Cappellacci di zucca: la joya de Ferrara
Minimalismo italiano bien entendido: perfume, grasa y equilibrio.
Índice
Cappellacci: qué son y por qué se reconocen a primera vista
Si alguna vez nos han servido un plato de pasta rellena y, al mirarlo, hemos pensado “esto parece un sombrerito”, vamos en buena dirección. Los cappellacci —en su versión más emblemática, cappellacci di zucca— son pasta fresca rellena con una forma amplia y plegada que recuerda a un “caplàz”, ese sombrero campesino que aparece en la memoria popular de la zona de Ferrara. La clave está en el tamaño y en el gesto del pliegue: no buscan la miniatura perfecta, buscan una presencia franca en el plato.
Conviene ubicarlos en el mapa mental de las pastas rellenas italianas para no llamarlo todo “ravioli” por comodidad. El ravioli suele ser un rectángulo o cuadrado sellado por bordes, con un relleno que varía por regiones. El tortellino es pequeño, de tradición boloñesa, más “joya” que bocado, con relleno cárnico clásico. El cappellaccio, en cambio, se identifica por su pliegue generoso y por ese aire de pasta de territorio, hecha para sostener un relleno con personalidad. Aquí el protagonista histórico suele ser la calabaza, trabajada con queso y especias.
Hay un dato que coloca a Ferrara en la conversación gastronómica con un sello oficial: “Cappellacci di zucca ferraresi” obtuvo el reconocimiento IGP en 2016, con inscripción formal en registros y publicación oficial.
Ferrara, la calabaza y un origen con siglos de mesa
Ferrara tiene esa estética que nos obliga a caminar un poco más despacio: ladrillo, plazas amplias, calles que alternan solemnidad y vida doméstica. En el centro asoma el Castello Estense, que impone incluso cuando vamos con la cabeza puesta en comer. Y, aun con ese telón monumental, el verdadero “museo” gastronómico está en las trattorie y en los obradores de pasta fresca.
El origen documentado de estos cappellacci nos lleva al Renacimiento. La primera referencia escrita aparece en 1584, en el recetario de Giovan Battista Rossetti, encargado de banquetes en la corte estense durante Alfonso II d’Este. En aquel momento todavía se hablaba de “tortelli di zucca con il butirro”, lo cual resulta revelador: calabaza, pasta rellena y mantequilla ya estaban en la escena con nombre propio, aunque el término cappellacci llegaría después.
La antropología culinaria aquí es sencilla y, por eso, funciona. La calabaza en la llanura padana es cultivo tradicional, es dulzor natural, es textura, es despensa. En Ferrara se habla con frecuencia de la zucca violina (pariente de la butternut), apreciada por su pulpa densa. Una pulpa densa significa menos agua en el relleno y más control en boca.
También hay una lectura social: estas pastas rellenas nacen y crecen en un espacio donde conviven cocina de corte y cocina doméstica. Es una receta que viaja entre mesas nobles y manos populares, ajustándose a lo que hay en la despensa y a lo que pide el clima. Ese ajuste explica por qué aparecen variaciones con pan rallado, con huevo y con intensidades distintas de queso.
Curiosidades que cuentan más de lo que parece
Hay curiosidades que valen por la anécdota y curiosidades que sirven para entender el plato. La primera es lingüística: cappellaccio alude a un “sombrero grande” y en dialecto ferrarese aparece como caplàz, asociándose a esa silueta plegada. Según algunas interpretaciones, el término puede tener un tinte burlesco respecto a pastas más pequeñas, como si el nombre aceptara su propia rusticidad con humor.
La segunda curiosidad es casi una regla de cocina: el relleno pide horno. Cuando la calabaza se cuece al horno, se concentra el sabor y se reduce el exceso de humedad. Quien ha intentado hacer rellenos “húmedos” lo sabe: el agua acaba ganando la pelea y la pasta pierde textura, el sellado sufre y el resultado se vuelve frágil en la olla. Por eso muchas descripciones regionales insisten en pulpas bien trabajadas y mezclas equilibradas.
La tercera curiosidad es de identidad ferraresa: aunque fuera de Ferrara se ha popularizado mucho la salsa de mantequilla y salvia, en la ciudad el ragú tiene un peso tradicional fuerte como acompañamiento. En otras palabras, el plato admite compañía diversa, con debates inevitables en cada mesa.
Ferrara en clave de viaje: dónde se hacen y dónde sentarnos a comerlos
Hablar de cappellacci sin hablar de Ferrara suena incompleto. La zona de producción asociada a la IGP corresponde a la provincia de Ferrara, lo que refuerza la idea de receta territorial, con orgullo administrativo y gastronómico.
Cuando viajamos con hambre curiosa, conviene alternar dos escenas: el restaurante con sala y el obrador donde se vende pasta fresca. Ferrara ofrece ambas cosas. En una comida de mediodía, Trattoria Da Noemi aparece de forma recurrente en guías y referencias gastronómicas, con cocina de tradición ferraresa y una historia familiar muy vinculada a la ciudad. En otra esquina del centro, Cusina e Butega combina restaurante con bottega o tienda, un formato que encaja con el viajero que quiere comer hoy y llevarse algo para mañana. Para una lectura más contemporánea del recetario local, Cà d’Frara presume de raíces del territorio y carta pensada para contar Ferrara desde la mesa. Y, con el Castello Estense casi marcando el compás, Osteria I Quattro Angeli suma ubicación y cocina hecha en casa como argumento principal.
Si además queremos cuadrar agenda con un evento que convierta la ciudad en un escenario comestible, el Ferrara Food Festival tiene fechas publicadas para 2026: del 30 de octubre al 1 de noviembre, con actividades en el centro histórico.
La receta perfecta del cappellaccio: masa fina, relleno serio, salsa corta
La receta perfecta suele esconderse en tres decisiones que parecen pequeñas. La primera es la masa: harina y huevo, amasado firme, reposo y estirado fino. No buscamos una lámina transparente por lucimiento, buscamos una lámina que se pliegue sin romperse y que no domine el bocado.
La segunda decisión es el relleno. Una combinación reconocible: pulpa de calabaza, Parmigiano Reggiano o Grana Padano, pan rallado, huevo, sal, pimienta y nuez moscada. Ese conjunto logra un equilibrio que no depende de azúcar ni de trucos. El dulzor viene de la calabaza; el umami y la grasa vienen del queso; el pan rallado ayuda a estructurar; la nuez moscada remata con perfume.
La tercera decisión es la salsa. Aquí aparece el debate que nos gusta porque dice mucho sobre gustos y territorios. En Ferrara manda el ragú en muchas mesas; fuera de ese núcleo, mantequilla y salvia se ha convertido en una manera casi universal de servirlos, con un punto de lógica aplastante: grasa aromática, volumen mínimo, respeto absoluto por el relleno.
Receta tradicional de cappellacci con mantequilla y salvia
Vamos a cocinar para cuatro personas, con una receta de base tradicional ligada a la IGP en ingredientes y método, y con el acabado clásico de mantequilla y salvia, sabiendo que existen otros acompañamientos muy extendidos.
Ingredientes:
Para la pasta:
- 250 g de harina de trigo tipo 00
- 3 huevos
- una pizca de sal
- Si hace falta, una cucharadita mínima de agua para ajustar textura.
Para el relleno:
- 400 g de pulpa de calabaza tipo violina ya limpia
- 120 g de Parmigiano rallado
- 60 g de pan rallado
- nuez moscada
- sal y pimienta
Para el acabado:
- 80–100 g de mantequilla
- 10–12 hojas de salvia fresca
- extra de queso para terminar el plato al servir
Empezamos por la calabaza. La asamos a temperatura media-alta hasta que esté tierna y deje de “llorar” agua. Al abrir el horno, el olor es dulce y vegetal, con esa nota de caramelo suave que aparece cuando la superficie se concentra. La dejamos templar y la chafamos con paciencia. No buscamos puré líquido, buscamos una masa de pulpa con cuerpo. En ese punto añadimos el Parmigiano, el pan rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. El relleno queda cremoso, denso y perfumado; en la cuchara se sostiene.
Luego viene la masa, que es el momento donde la cocina se vuelve oficio. Mezclamos harina y huevos, amasamos hasta lograr una textura elástica, firme y lisa. El reposo tapa la ansiedad y mejora el estirado. Cuando estiramos la masa, buscamos una lámina fina que no se pegue, con harina usada con moderación. Mucha harina reseca; poca harina pega.
El momento cappellaccio: técnica de formado sin prisas
Cortamos la lámina en cuadrados regulares. En la tradición ferraresa se habla de un tamaño que, una vez cerrado, ronda unos centímetros definidos, lo cual nos sirve como guía para no hacer piezas gigantescas ni miniaturas. Colocamos una pequeña porción de relleno en el centro. Aquí aparece el error típico: el entusiasmo. Demasiado relleno abre costuras y arruina la cocción. Una cantidad sensata permite cierre limpio.
Doblamos el cuadrado formando un triángulo, expulsando aire. Sellamos bordes con los dedos. Luego unimos las dos puntas del triángulo alrededor del dedo o del propio gesto de la mano, presionando para que queden pegadas. El resultado es esa forma plegada, casi como un pequeño sombrero. Si el borde está seco, una mínima humedad ayuda; si está mojado, se convierte en trampa. Este es el instante en que se entiende el nombre del plato.
Cocción y mantequilla con salvia: el final que lo decide todo
Ponemos una olla grande con agua y sal. Cuando hierve, echamos los cappellacci con cuidado. La pasta fresca avisa rápido: sube, flota, se mueve con una ligereza que parece coreografiada. Los retiramos con espumadera para evitar golpes.
Mientras tanto, fundimos mantequilla a fuego bajo y añadimos salvia. La salvia chisporrotea, la mantequilla perfuma, el conjunto se vuelve un abrigo aromático. Si buscamos un matiz más tostado, dejamos que la mantequilla avellane levemente, vigilando para que no amargue. Volcamos la pasta, napamos con esa salsa corta, terminamos con un poco de Parmigiano y servimos de inmediato.
En boca, el plato funciona por capas. Primero la pasta, luego el relleno dulce y salino, después el golpe herbal de la salvia.
Maridajes, servicio y un pequeño ritual ferrarese
Para beber, nos gusta mantener la misma lógica que la salsa: acompañar sin invadir. Un blanco con cuerpo y buena acidez encaja con la mantequilla. Un espumoso seco hace limpieza y deja la boca lista para el siguiente bocado. Si preferimos tinto, lo escogeremos ligero y con tanino educado, pensado para no chocar con el dulzor natural del relleno.
Al servir, el plato pide pocas florituras. Un cuenco caliente, mantequilla bien distribuida, salvia visible, queso rallado fino. Y una idea práctica para viajar: en Ferrara, alternar una comida de trattoria con una visita a obrador para llevar pasta fresca al alojamiento convierte el viaje en algo más íntimo. La ciudad se vuelve cocina privada por una noche.
Ferrara, además, invita a quedarse un día más del que habíamos planeado. Entre el Castello Estense, las calles del centro histórico y un calendario de eventos gastronómicos que gana fuerza en otoño, la excusa del cappellaccio se transforma en destino.
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