Canadá Oeste: nueva expedición de GeoGastronómica
De Calgary a Victoria entre glaciares, lagos, ciudades del Pacífico y cocina local.
Índice
[Imagen de portada: Lago Moraine, ubicado en el Parque Nacional Banff en las Montañas Rocosas de Canadá.]
[En colaboración con Atlantida Travel]
PODCAST #28: Canadá Oeste: nueva expedición de GeoGastronómica
Canadá Oeste tiene un problema: es demasiado hermoso. Lagos turquesa, montañas afiladas, bosques interminables y glaciares que descienden desde las cumbres como cadáveres ilustres de otra era. Todo parece diseñado por una oficina de turismo con delirios de grandeza.
Esta será una nueva expedición de GeoGastronómica, desarrollada con el aval, la experiencia y la logística de Atlantida Travel. Después de recorrer la Ruta de la Seda china, Mesopotamia, en Irak, y de atravesar Georgia y Armenia, el camino continúa ahora por Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver y Victoria. Tras Canadá Oeste, y antes de que finalice el año, llegarán Egipto, Japón y Australia.
Todas estas expediciones están abiertas a nuevos viajeros que quieran compartir [la forma de viajar de GeoGastronómica]: mirar más allá de la postal, escuchar a quienes habitan cada lugar, conocer su historia y sentarse a sus mesas. No viajamos para tachar países de una lista ni para regresar con el teléfono cargado de imágenes perfectamente olvidables. Viajamos para comprender, probar y preguntar.
CANADÁ OESTE CON GEOGASTRONÓMICA
Del 31 de agosto al 10 de septiembre de 2026, con el acompañamiento de Valentín Dieste y la logística de Atlántida Travel.
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La ruta canadiense, presentada en el podcast por el historiador y divulgador Valentín Dieste —cuyo enlace se encuentra al inicio de este artículo—, atraviesa Alberta y Columbia Británica desde las praderas de Calgary hasta el Pacífico. Once días entre parques nacionales, glaciares, territorios indígenas y ciudades levantadas por sucesivas migraciones.
Dieste lo resume sin demasiadas florituras: “Canadá obliga a pensar en la dimensión descomunal de la naturaleza. Sus montañas, glaciares y lagos permanecen en la memoria del viajero como pocos paisajes del planeta. Junto con el sur de Argentina —asegura—, es uno de esos territorios que uno recuerda por encima de casi todo lo demás”. Limitarse a contemplarlo sería, sin embargo, una forma elegante de no entender nada.
Calgary: petróleo, vaqueros y carne poco arrepentida
Calgary es la puerta de entrada a las Montañas Rocosas. Sus rascacielos conviven con la mitología del vaquero, el legado de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 y una economía que durante décadas ha olido a petróleo, cuero y dinero.
La ciudad se entiende mejor desde lo alto de la Calgary Tower, antes de descender a Stephen Avenue, la avenida peatonal que atraviesa su corazón comercial entre edificios históricos, tiendas, restaurantes y oficinas de cristal. El recorrido continúa por el distrito financiero, el entorno del río Bow y los Stampede Grounds, escenario de esa gran celebración anual en la que Calgary se entrega sin complejos a su identidad ganadera. Las instalaciones olímpicas recuerdan, por su parte, el momento en que la ciudad se presentó al mundo como capital de los deportes de invierno. Calgary no es una urbe especialmente sentimental, pero sabe aprovechar lo que tiene: arquitectura contemporánea, parques urbanos, cultura vaquera y unas montañas colosales esperando al fondo como si los rascacielos fueran apenas el aperitivo.
Aquí conviene empezar con carne de Alberta: un corte grueso, marcado sobre fuego y servido sin esa arquitectura absurda de brotes, puntos de salsa y flores comestibles que convierte algunos platos en jardines municipales.
También está el ginger beef, tiras de vacuno fritas y cubiertas con una salsa dulce, picante y avinagrada. Es una creación chino-canadiense nacida de la adaptación de una cocina migrante a los gustos locales. Cruje, mancha los dedos y funciona. A veces la gastronomía no necesita un manifiesto; basta con que apetezca pedir otra ración.
Para beber, Calgary tiene el Caesar, un cóctel preparado con vodka, tomate, caldo de almejas, especias y salsa picante. Suena a error de laboratorio. Sabe bastante mejor de lo que debería. Algunas versiones llevan tantas guarniciones que la bebida parece haberse comido el aperitivo.
Banff: cuando la naturaleza se convirtió en negocio
La carretera abandona Calgary y las Rocosas se levantan frente al viajero como una amenaza geológica.
Canadá tiene una superficie cercana a dieciocho veces la de España y menos habitantes. Alrededor del 90 % de su población se concentra a menos de 100 o 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Más allá comienza un territorio donde la naturaleza todavía dicta las condiciones.
«El hombre no ha atacado estas montañas. Es naturaleza pura», sostiene Dieste. La frase puede sonar demasiado rotunda, pero basta avanzar por las carreteras de Alberta para comprender lo que intenta decir. Las autopistas están jalonadas por lagos, bosques, paredes rocosas y miradores que en casi cualquier otro lugar exigirían una entrada, una tienda de recuerdos y algún individuo disfrazado de mascota.
Aquí la propia carretera funciona como un museo al aire libre.
Banff nació alrededor de unas aguas termales y acabó convertido en el primer parque nacional de Canadá. Después llegaron el ferrocarril, los hoteles monumentales y una idea comercialmente impecable: si el paisaje era grandioso, había que permitir contemplarlo pagando una habitación.
El Banff Springs Hotel parece un castillo europeo extraviado entre montañas norteamericanas. Fue concebido para que el viajero pudiera sentirse explorador sin renunciar al agua caliente, las sábanas limpias y una cena servida a su hora.
Los parques suelen presentarse como santuarios intactos. Su historia real está ligada a vías férreas, inversiones, decisiones políticas y desplazamientos humanos. Antes de los turistas, los hoteles y las cámaras fotográficas, estos territorios ya tenían habitantes, nombres, rutas y memoria.
Lago Louise: el paisaje como celebridad
El Lago Louise tiene el color de una bebida que jamás deberíamos ingerir: un azul lechoso, casi químico, creado por las partículas minerales arrastradas por el deshielo glaciar.
“El contraste de colores y el efecto espejo de los lagos —explica Dieste— resultan difíciles de olvidar. También lo es la transformación del paisaje: el verde perenne, las tonalidades del otoño y esa luz capaz de convertir la superficie del agua en una réplica impecable de las montañas.
Frente a semejante espectáculo, la reacción habitual consiste en sacar el teléfono y contribuir a una base de datos mundial de fotografías prácticamente idénticas. No es culpa del lago.
El problema aparece cuando la postal sustituye al lugar. Miles de personas viajan hasta allí buscando una experiencia íntima que desean compartir con miles de personas más. Nadie quiere renunciar a verlo.
La carretera del hielo
Entre Banff y Jasper se extiende la Icefields Parkway, una carretera de lagos, bosques, cascadas y paredes de roca. Cada curva ofrece un paisaje que en otro país justificaría un parque nacional completo. Aquí aparece uno detrás de otro con una indiferencia ofensiva.
“Estás siempre viendo un museo al aire libre”, dice Dieste. La carretera no conduce únicamente a los paisajes: forma parte de ellos. Las autopistas se convierten en miradores continuos desde los que la geología va exhibiendo sus mejores piezas sin cartelas ni audioguías.
El Campo de Hielo Columbia marca el punto más brutal del recorrido. De esta enorme masa helada desciende el glaciar Athabasca, al que se accede en vehículos adaptados para circular sobre el hielo.
“La gente se asombra de poder pasear por encima del glaciar”, explica Dieste. Estar sobre una masa de hielo de esa dimensión produce una sensación difícil de domesticar. Para él, caminar por un glaciar, visitarlo de cerca y atravesar un desierto forman parte de esas grandes experiencias que uno ya no consigue borrar de la memoria.
Pisar el Athabasca provoca fascinación. Estamos sobre una estructura formada durante siglos. El hielo cruje. El agua corre por pequeñas grietas azules y desaparece bajo nuestros pies con un sonido limpio, casi metálico. Alrededor, las montañas cierran el horizonte y el aire corta la cara con una pureza brutal. Durante unos minutos, todo se reduce al blanco del glaciar, al azul profundo de sus fisuras y a la sensación de estar caminando sobre el tiempo. Hay lugares que se visitan; este se queda dentro.
Jasper, el monte Robson y otro Canadá
Jasper resulta más silencioso y menos ceremonioso que Banff. La sensación de territorio abierto es mayor. Las montañas dominan el horizonte hasta que aparece el monte Robson, la cumbre más alta de las Rocosas canadienses, levantándose sobre la ruta con la discreción de una catedral.
Después, el paisaje cambia.
Al entrar en el interior de la Columbia Británica desaparece parte del verde exuberante. Surgen mesetas secas, ranchos, polvo y laderas desnudas. Kamloops demuestra que Canadá no es únicamente una sucesión de bosques húmedos, nieve y osos colocados estratégicamente para el turista.
La ciudad se encuentra en territorio tradicional secwepemc. Como ocurre en tantos lugares del país, la historia colonial suele ocupar el centro del relato, mientras la presencia indígena queda reducida a un tótem, una palabra difícil de pronunciar o una visita de veinte minutos.
Los pueblos originarios no son una introducción pintoresca a la historia canadiense. Son parte central de ella.
VIAJAR CON GEOGASTRONÓMICA
Canadá Oeste forma parte de una serie de expediciones concebidas para interpretar cada territorio a través de su historia, sus paisajes, sus comunidades y su gastronomía. Antes llegaron Ruta de la Seda china, Mesopotamia, en Irak, y el recorrido por Georgia y Armenia,
Las próximas expediciones llevarán a los viajeros a Canadá Oeste, Egipto, Japón y Australia.
Todas están abiertas a quienes quieran viajar con contexto en una expedición pensada para entender el mundo y no coleccionar imanes de nevera.
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Hacia el Pacífico
El camino continúa junto a los ríos Thompson y Fraser. Durante siglos fueron rutas de comunicación, abastecimiento y comercio. Después llegaron los buscadores de oro, las compañías y las vías férreas: esa maquinaria de progreso que suele avanzar deprisa y dejar la factura a otros.
Al acercarse a Vancouver, los cañones se abren, aumenta la humedad y aparecen los bosques de la costa del Pacífico. La ciudad se extiende entre el océano y las montañas, como si hubiera sido construida en el único espacio disponible.
Vancouver es puerto, mercado y cruce migratorio. Stanley Park conserva grandes masas de bosque junto al centro urbano. Gastown recuerda sus orígenes comerciales. Chinatown explica la importancia de las comunidades asiáticas. Granville Island reúne puestos de pescado, panaderías, queserías, cervecerías y turistas disciplinadamente hambrientos.
Aquí manda el Pacífico.
Salmón, ostras, halibut, cangrejo Dungeness y gambas aparecen en cartas donde las técnicas japonesas, chinas, coreanas y europeas se mezclan sin necesidad de convocar una conferencia sobre la fusión gastronómica. Vancouver lleva décadas haciendo lo que otros restaurantes anuncian ahora como una revolución.
El salmón puede llegar fresco, ahumado, curado o glaseado con arce. En su versión candied, dulce, salada y ahumada, adquiere la intensidad de un alimento concebido para sobrevivir a un viaje largo o a una noche todavía más larga.
Victoria: imperio, jardines y té
El ferry cruza las islas del Golfo hacia la isla de Vancouver. Antes de alcanzar Victoria aparecen los Jardines Butchart, levantados sobre una antigua cantera. Es una operación típicamente humana: destrozar una montaña, arrepentirse y cubrir el agujero con flores.
El resultado es espectacular.
Victoria conserva edificios solemnes, jardines cuidados y una herencia británica que incluye el té de la tarde. Pequeños bocadillos, scones, mermeladas y dulces servidos con una ceremonia capaz de hacer olvidar que uno está en la costa occidental de Norteamérica.
Bajo esa superficie refinada, la cocina local habla otro idioma: salmón, ostras, cangrejo, vinos de Columbia Británica y productos vinculados a las culturas indígenas. Incluso el té termina rindiéndose al territorio.
La belleza no basta
Canadá Oeste ofrece algunas de las imágenes más poderosas del planeta. Sería fácil regresar hablando únicamente del color del Lago Louise, del tamaño del glaciar o del silencio de Jasper.
Sería también una forma bastante cómoda de viajar.
La naturaleza cambia a cada tramo y, sin embargo, algo permanece. El verde perenne, los colores del otoño, el reflejo de las montañas sobre los lagos y la escala brutal del paisaje se quedan con el viajero mucho después de haber regresado.
El territorio cuenta además una historia más áspera: pueblos desplazados, recursos explotados, ferrocarriles que abrieron rutas y cicatrices, ciudades levantadas por migrantes y parques convertidos en escaparates globales. La belleza no disminuye cuando conocemos sus contradicciones. Se vuelve más real.
Los paisajes no necesitan que los admiremos. Existían antes de nosotros y, con un poco de suerte, seguirán ahí cuando nos hayamos ido. Somos nosotros quienes necesitamos mirarlos, comer lo que producen, escuchar a quienes los habitan y comprender que el mundo es mucho más grande que nuestra ridícula colección de fotografías.
NOTA: GeoGastronómica acompaña y difunde esta expedición desde su mirada editorial, pero no actúa como agencia de viajes. La organización, contratación, reservas, pagos, seguros y condiciones corresponden a Atlantida Travel, agencia responsable del viaje.
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