La nueva taza de café llega con pasaporte
Día Internacional del Café: demostrar el origen para evitar la deforestación.
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Cada mañana repetimos un gesto sencillo: pedimos un café y recibimos una taza. Quizá sepamos que es de Colombia, Brasil o Etiopía, en una cafetería de especialidad puede que conozcamos incluso la finca o la variedad. Pero buena parte del café que bebemos sigue llegando después de atravesar una cadena larga y poco visible. Eso está a punto de cambiar en Europa.
Desde el 30 de diciembre de 2026, los grandes y medianos operadores deberán aplicar plenamente el Reglamento europeo contra la deforestación, conocido como EUDR. El café figura entre las siete materias primas afectadas. La norma exige demostrar que los productos comercializados en la UE no proceden de terrenos deforestados y que han sido producidos conforme a la legislación del país de origen. Para la mayoría de micro y pequeñas empresas el calendario se extiende hasta el 30 de junio de 2027.
Un pasaporte que no veremos junto a la taza
En la práctica nadie va a entregarnos un documento cuando pidamos un espresso. “Pasaporte” es una metáfora para explicar una trazabilidad mucho más exigente. Los operadores deberán disponer de información que permita saber dónde se produjo el café, relacionarlo con las parcelas de cultivo y cumplir con la diligencia debida exigida por la norma.
Ese pasaporte viajará sobre todo por detrás de la barra. Productores, cooperativas, exportadores, importadores, tostadores y distribuidores tendrán que intercambiar y conservar más información. Para nosotros, los consumidores, el cambio será menos visible: la EUDR no obliga a una cafetería a mostrarnos las coordenadas de la finca cuando pedimos un cortado ni convierte cada paquete en una ficha pública.
Pero puede ocurrir algo importante: que tostadores y marcas dispongan de más información y que una parte termine llegando al envase o a la carta. El café de especialidad ya avanza por ahí: región, finca, altitud, variedad, productor o proceso aparecen en muchos paquetes. Hasta ahora era sobre todo un argumento de calidad; la nueva regulación convierte la trazabilidad en una condición de acceso al mercado europeo.
La trazabilidad puede cambiar quién vende café a Europa
La Organización Internacional del Café calcula que alrededor de 12,5 millones de familias agricultoras obtienen ingresos de este cultivo. En muchas regiones la producción está fragmentada entre pequeñas parcelas, cooperativas y numerosos intermediarios.
Ahí aparece una paradoja. Para una explotación digitalizada puede resultar relativamente sencillo geolocalizar parcelas y asociar lotes a documentación. Para pequeños productores integrados en cadenas complejas puede exigir cartografía, registros y sistemas que hasta ahora no necesitaban. El reto no consiste solo en demostrar que no hubo deforestación: la información debe acompañar al grano sin perderse cuando se mezclan cosechas o cambia de manos.
Un estudio de Trase, una iniciativa internacional sin ánimo de lucro creada por el Stockholm Environment Institute y Global Canopy para hacer más transparentes las cadenas mundiales de materias primas vinculadas a la deforestación, apunta a otra consecuencia. Su trabajo combina datos de producción y comercio para reconstruir qué empresas compran determinadas materias primas, de qué regiones proceden y a qué mercados llegan.
Su nuevo análisis sobre el café, publicado en septiembre de 2026, advierte de que mantener una cadena trazable para Europa y otra diferente para otros mercados puede resultar tan costoso que algunas empresas podrían extender los estándares europeos a muchas más compras. Una norma de Bruselas podría acabar influyendo también sobre café que nunca llegará a Europa.
¿Pagaremos más por ese pasaporte?
La pregunta es inevitable porque el café ya llega caro. El indicador compuesto de la Organización Internacional del Café promedió en agosto de 2026 los 287,29 centavos de dólar por libra. Y las existencias certificadas de arábica en la bolsa ICE cayeron en septiembre hasta unos 220.000 sacos, el nivel más bajo en 26 años, mientras los futuros rondaban los tres dólares por libra.
Sería tentador atribuir la subida a la nueva regulación, pero los datos no permiten hacerlo. Un estudio del Joint Research Centre de la Comisión Europea analizó si la EUDR podía explicar los fuertes aumentos de varias materias primas y concluyó que los desequilibrios entre oferta y demanda debilitan mucho esa hipótesis.
El precio responde hoy a una mezcla más compleja: cosechas, meteorología, disponibilidad de arábica, existencias y expectativas del mercado. En agosto, la OIC vinculó parte de la tensión a la preocupación por El Niño y a la escasez de arábica a corto plazo; después, las lluvias favorables en Brasil y las expectativas de mayor oferta frenaron la presión alcista.
Eso no significa que el pasaporte salga gratis. Mapear explotaciones, verificar información y separar lotes cuesta dinero. La incógnita es cuánto representará dentro de una taza y quién lo asumirá: productor, exportador, tostador, distribuidor o consumidor. La regulación puede añadir costes, pero no es hoy la explicación principal de por qué pagamos más por el café.
Mucho más que una etiqueta nueva
El mercado espera además una cosecha brasileña más abundante. Una encuesta entre 758 productores estimó para 2026/27 una producción récord de 71,4 millones de sacos de 60 kilos, un 11,5 % más que la campaña anterior. Al mismo tiempo, grandes comerciantes preparaban nuevos envíos de arábica brasileño hacia almacenes de ICE para reconstruir unas existencias extraordinariamente bajas.
Por eso reducir esta historia a “el café va a subir” se queda corto. Estamos ante una materia prima sometida simultáneamente al clima, las cosechas, los mercados y nuevas reglas ambientales.
La trazabilidad puede ser un problema si deja fuera a pequeños agricultores incapaces de asumir sus costes, pero también una oportunidad si permite saber mejor quién produce el café y qué valor aporta cada territorio. Durante años aceptamos beber café sin conocer demasiado su origen mientras nos parecía normal exigir al vino una denominación, una añada o una bodega.
Cuando la norma empiece a aplicarse, nuestro espresso no tendrá otro color ni sabrá necesariamente diferente. Tampoco encontraremos las coordenadas de la finca junto a la taza. Lo que habrá cambiado estará detrás: una parcela identificable y una cadena capaz de demostrar cómo llegó hasta Europa.
Durante décadas preguntamos si un café era fuerte, suave, natural o mezcla. Después aprendimos a hablar de arábica, robusta o especialidad. La siguiente pregunta puede ser más elemental: ¿de dónde viene exactamente este café?
La nueva taza no necesitará enseñarnos su pasaporte. Pero, cada vez más, tendrá que poder demostrar que lo tiene.
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